Як встановити спліт-систему (кондиціонер) самостійно

Пережити літню спеку і духоту допомагає кліматична техніка і зокрема спліт системи, які за звичкою називають кондиціонерами. Техніка недешева, але найгірше, що за її установку потрібно заплатити суму трохи меншу, ніж за обладнання. Тому багато хто замислюється про самостійному монтажі. Установка кондиціонера своїми руками можлива, але є багато дрібниць і особливостей, незнання яких призводить до швидкого зносу устаткування. Детальна покрокова інструкція допоможе вам зробити все правильно.

Установка кондиціонера своїми руками заощадить порядну суму

вибір місця

Установка кондиціонера своїми руками починається з визначення місця розташування обладнання. Так як спліт системи складаються з двох або більше блоків, то доведеться вибирати місце для обох. При цьому необхідно врахувати як буде поширюватися холодне повітря в будинку або квартирі, а також взяти до уваги технічні вимоги.

Почнемо з технічних вимог. При виборі місця розташування внутрішнього блоку враховуємо такі вимоги:

від блоку до стелі - не менше 15 см (у деяких виробників не менше 20-30 см);
до стіни збоку - не менше 30 см;
до перешкоди, про яке буде розбиватися потік холодного повітря - не менше 150 см.

Поширені варіанти установки кондиціонерів

Зовнішній блок зазвичай ставлять зазвичай біля вікна або на відкритому балконі, якщо він є. На заскленому балконі / лоджії можлива установка на огородженні (якщо воно має достатню несучу здатність) або поруч на стіні. Якщо живете ви на першому або другому поверсі багатоповерхівки, зовнішній блок намагаються поставити вище рівня вікна - подалі від перехожих. На більш високих поверхах можна розташовувати під вікном або збоку.

Якщо установка кондиціонера своїми руками планується в приватному будинку, вибирається місце зазвичай виходячи з несучої здатності стін. При наявності вентильованого фасаду можна застосувати особливе кріплення або навісити блок на цоколь, якщо він є.

При виборі місця розташування блоків спліт-системи, необхідно також пам'ятати про те, що в більшості випадків нормується мінімальне і максимальне відстань між блоками. Конкретні цифри залежать від виробника. Наприклад, мінімальна відстань може бути 1,5 м, 2,5 м (різні моделі Daikin) і навіть 3 метри (Panasonic). У деяких виробників мінімальна довжина не регламентується, тобто може бути будь-хто. В цьому випадку ви можете встановити блоки «спина до спини». Монтажники такий спосіб монтажу називають «бутерброд».

Починається монтаж кондиціонера своїми руками з вибору місця його розташування

Трохи простіше ситуація з максимальною відстанню між двома блоками. Воно зазвичай становить 6 метрів. Може бути і більше, але тоді буде потрібно додаткова дозаправка системи фреоном, а це - додаткові витрати, і чималі. Тому намагаються вкластися в необхідні 6 метрів.

Що потрібно для самостійного монтажу

Ви, напевно, в курсі, скільки коштує установка кондиціонера фахівцями. При питанні звідки такі ціни, адже роботи всього на 3 години, відповідають, що дуже дороге обладнання і його амортизація становить значну частку вартості. Можливо, це і так, але велика частина цього обладнання може вже бути в господарстві. Виняток - вакуумний насос, але багато бригади обходяться без нього, так як варто нормальний дійсно багато, а від поганого ніякого толку.

При монтажі важливо дотримуватися горизонтальність установки блоків. Для цього потрібен хороший будівельний рівень

устаткування

Отже, для установки кондиціонера своїми руками потрібно наступне обладнання:

Перфоратор, щоб проробити дірку в зовнішній стіні, в яку прокладають комунікації, що зв'язують внутрішній і зовнішній блоки.
Дриль для установки кріплення з набором свердел різного діаметра.
Труборіз для розрізання мідних труб і Ріммер для видалення задирок (можна обійтися напилком / натфілем і наждачним папером).
Розвальцювальник для мідних труб.

Пристрій для розвальцьовування труб

Для ідеальної установки необхідний вакуумний насос, але зазвичай взяти його ніде і на трасах до 6 метрів обходяться без нього.

матеріали

Для з'єднання і установки двох блоків спліт-систем потрібні будуть наступні витратні матеріали:

Кабель для підключення живлення і для з'єднання блоків. Марка і параметри кабелю залежать від виробників і вказуються зазвичай в паспорті в інструкції по установці. Зазвичай це 4-х жильний кабель з перетином 2 мм 2 або 2,5 мм 2. Довжина кабелю дорівнює довжині траси з невеликим запасом.
Мідні товстостінні безшовні труби (які не водопровідні, а спеціальні для систем охолодження і кондиціонування). Труби будуть потрібні двох діаметрів - більшого і меншого. Конкретні цифри будуть вказані в мануалі, довжина кожного відрізка дорівнює довжині траси плюс 20-30 см на запас. Ще раз звертаємо увагу, що мідні труби не водопровідні, а для холодильної промисловості. У них інша мідь - більш м'яка, яка добре розвальцьо і зможе забезпечити необхідну герметичність. Транспортувати і зберігати мідні трубки треба з заглушених краями - для унеможливлення потрапляння туди пилу. Це дуже важливо.

Мідні труби потрібні спеціальні, з товстою стінкою, безшовні з м'якої міді
Утеплювач для труб з технічного каучуку. Є темно-сірого або чорного кольору. Колір на якості не відбивається, поставляється в відрізках по два метри. Необхідна довжина - дорівнює довжині траси. Потрібен утеплювач під обидва діаметра труб - більший і менший.
Дренажна трубка. Фахівці радять ставити спеціальний гофрований шланг з пластикової спіраллю всередині. При самостійному встановленню його часто замінюють поліпропіленової трубою. Довжина дренажної трубки - довжина траси плюс 80 см.
Два L-образних кронштейна для кріплення зовнішнього блоку. Їх розмір повинен відповідати габаритам блоку, а несуча здатність повинні перевищувати його масу в в 4-5 разів. Цей запас необхідний для компенсації вітрових і снігових навантажень. Бажано їх купувати в фірмах, які торгують комплектуючими для кондиціонерів. Звичайні кронштейни можуть виявитися ненадійними.

Кронштейни для кондиціонерів повинні витримувати велике навантаження - в 3-4 рази перевищує масу зовнішнього блоку
Болти, анкера, дюбеля. Тип, розміри і кількість залежать від типу кронштейнів і монтажної пластини для внутрішнього блоку, а також від типу стін, на які монтується кондиціонер.
Пластиковий короб 60 * 80 см - для того щоб можна було закрити прокладені комунікації.

Це все, що необхідно для установки кондиціонера своїми руками.

Порядок монтажу та особливості проведення робіт

У самостійній установці спліт-системи немає нічого надприродного-складного, але є маса нюансів, здатних вплинути на довговічність і якість роботи обладнання. Перш за все, перед початком робіт варто уважно прочитати інструкцію по установці і експлуатації, яка йде в комплекті з устаткуванням. Витрачений час компенсуєте тим що будете точно знати, що і як треба робити саме з вашим кондиціонером, тому що бувають деякі нюанси.

Щоб навісити внутрішній блок було простіше, до початку монтажу потренируйтесь чіпляти його на пластину

Початок - монтуємо блоки

Перед початком всіх робіт, варто пошукати в передбачуваному місці монтажу приховану проводку або труби опалення. Потрапити в них при роботі - це дуже невесело. Далі йде вже власне установка кондиціонера своїми руками. Починати треба з монтажу внутрішнього блоку. На обраному місці розміщуємо пластину для його кріплення. Блок повинен висіти строго горизонтально без найменших відхилень. Тому до розмітки і кріпленню підходимо ретельно.

Докладаємо пластину, виставляємо її по рівню, відзначаємо місця для кріплення. Свердлимо отвори, вставляємо пластикові заглушки під дюбеля, навішуємо пластину і закріплюємо дюбелями. Особливо ретельно кріпимо нижню частину пластини - тут знаходяться засувки, які тримають блок, тому вони повинні бути жорстко зафіксовані. Ніяких люфтів. Потім ще раз перевіряємо горизонтальність.

Свердлимо отвір під трасу для встановлення кондиціонера своїми руками

Прикинувши, де буде знаходиться траса (вона повинна йти під нахилом не менше 1 см на метр - для нормальної укладання дренажу), починаємо свердлити отвір в зовнішній стіні. Отвір також свердлимо з ухилом - знову-таки щоб нормально йшов конденсат (кут зможе бути більше ніж у траси).

Мінімальний діаметр отвору - 5 см. Якщо бура такого розміру немає, можна зробити кілька отворів меншого діаметра, вивести не загальний пучок комунікацій, а окремо кожну трубку / кабель. У будь-якому випадку, краще свердлити два отвори - одне для міді і електрокабелю, друге - для дренажної трубки. Її треба укладати нижче інших - щоб не затекло на комунікації в аварійній ситуації.

Якщо монтується два блоку «спина до спини», отвір необхідно строго вивірити (виміряйте на власному блоці де знаходяться порти підключення)

Потім встановлюємо кронштейни для зовнішнього блоку. Якщо мова йде про багатоповерхівці, буде потрібно альпіністське спорядження і навички роботи на висоті. Цей блок теж повинен висіти строго горизонтально, так що при розмітці отворів також користуємося рівнем. При монтажі кронштейнів кріплення встановлюємо в кожен отвір, скільки б їх не було - це обов'язкова умова. Стандартний кріплення - анкера 10 * 100 мм. Більше можна, менше вкрай небажано.

Іноді без ПРОМАЛЬП не обійтися

Після того, як закріплені кронштейни, виставляють зовнішній блок. Закріплюємо блок теж в усі кріплення які є. Тільки так можна гарантувати, що він за будь-яких умовах встоїть на місці.

прокладка комунікацій

Два блоки з'єднує електропровід, дві мідні трубки. Також через стіну виводиться дренажна трубка. Всі ці комунікації повинні бути правильно підібрані, підключені, укладаються і закріплюються.

Так виглядає підключений зовнішній блок

мідні трубки

Починаємо з мідних труб. Одна більшого діаметру, інша меншого. Розміри вказані в інструкції до кондиціонера. Відрізаємо труборізом шматок потрібної довжини, обробляємо краю від задирок спеціальним інструментом розправляючи і вирівнюючи зріз. Використовувати звичайну пилку небажано, як і напилок для видалення задирок - всередині труби обов'язково виявляться тирса, які потраплять в систему і швидко зруйнують компресор.

На підготовлені труби надягають теплоізоляційні трубки. Причому теплоізоляція повинна бути суцільною і проходити всередині стіни в тому числі. Стики шматків теплоізоляції обов'язково проклеюють металізованим скотчем, домагаючись дуже щільного прилягання країв. Якість теплоізоляції важливо, так як на неутеплених ділянках трубок буде утворюватися конденсат, а він може стікати всередині стіни, викликаючи мерзлі патьоки, руйнуючи стіну.

На мідні трубки надягають теплоізоляцію, стикуються дуже щільно і проклеюють стик металізованим (алюмінієвим) скотчем

Закутані в теплоізоляцію мідні трубки необхідно провести через отвір в стіні. Перед цим обов'язково той край, який буде вводиться в стіну, ретельно закрити щоб всередину труби не потрапила пил (а краще заглушити надійно обидва кінці відразу після нарізки і залишити заглушки до початку підключення). Це дуже важливий момент, тому що пил швидко виведе з ладу компресор.

Кабель і дренаж

Простіше справа йде з електричним кабелем. Кожен провід обжимають спеціальними наконечниками, встановлюючи їх на очищені від ізоляції провідники і обтиску кліщами. Підготовлений кабель підключають згідно схеми, яка є в інструкції.

На внутрішньому і зовнішньому блоці вище портів для підключення мідних труб є знімна пластина, під якою знаходяться роз'єми для підключення кабелю. Перед тим, як почати самостійний монтаж спліт системи, зніміть пластини, розгляньте що і куди треба буде підключати - працювати потім буде простіше. Особливо з зовнішнім блоком.

Так виглядає порт для підключення електричного кабелю

Підключення дренажної трубки взагалі просте: її підключають до відповідного висновку на внутрішньому блоці і виводять через стіну. Довжина цієї трубки повинна бути такою, щоб вона закінчувалася на відстані 60-80 см від стіни. Укладання дренажної трубки повинна бути виконана з ухилом в бік виходу на вулицю. Ухил не менше 1 см на метр довжини. Більше можна, менше немає.

Трубка повинна фіксуватися через кожен метр, щоб в ній не виникали провисання. У них потім накопичується волога, яка може виявитися у вас на підлозі або на меблях. Коли трубку проводите через отвір в стіні, її теж краще чимось заглушити.

Як виглядає траса з боку вулиці (трубки утеплені і в стіні теж)

У приміщенні зазвичай труби і кабелі обмотують металізованим скотчем в єдиний джгут. Потім закріплюють до стіни в декількох місцях, поверх кріплять пластиковий короб. Зазвичай його беруть білого або відповідного до обробки кольору.

При бажанні можна все трубки заховати в стіну - проштробити трасу в стіні, укласти туди і після перевірки працездатності замурувати. Але це досить ризикований варіант, так як щоб відремонтувати щось знадобиться розбирати стіну.

з'єднання блоків

Тут, в загальному особливих секретів немає. Простягнуті через отвір в стіні комунікації, підключаємо до відповідних роз'ємів. З підключенням кабелю проблем не буває - до клем підключаєте дроти того ж кольору, що до них вже підведені. В такому випадку точно не помилитеся.

Якщо перепад висот в установці блоків перевищує 5 метрів, необхідно зробити петлю для уловлювання масла (укладаємо таким чином мідні труби), розчиненого в фреоне. Якщо перепад нижче, ніяких петель не робимо.

Прокладка траси між внутрішнім і зовнішнім блоком спліт системи

дренаж

Є два способи відведення дренажу від сплати системи - в каналізацію або просто на вулицю, за вікно. Другий спосіб у нас більш поширений, хоча він і не дуже правильний.

Це вихід дренажу внутрішнього блоку (під рукою)

Підключення дренажної трубки теж нескладна. На вихід дренажної системи внутрішнього блоку (трубка з пластиковим наконечником в нижній частині блоку) легко натягується гофрований шланг. Щоб він тримався надійно, затягнути з'єднання можна хомутом.

Так само справа йде з дренажем з зовнішнього блоку. Вихід його в нижній частині. Часто залишають все як є, і вода капає просто вниз, але краще, напевно, теж надіти дренажний шланг і відвести вологу від стін.

Дренаж зовнішнього блоку

Якщо використовується не шланг, а полімерна труба, необхідно буде підібрати перехідник, який дозволить з'єднати вихід кондиціонера і трубку. Дивитися доведеться на місці, тому що ситуації бувають різні.

При прокладанні дренажної трубки краще уникати різких поворотів і вже точно не можна допускати провисань - в цих місцях буде накопичуватися конденсат, що зовсім недобре. Як уже не раз говорили, трубка викладається з ухилом. Оптимальний - 3 мм на 1 метр, мінімальний - 1 мм на метр. На всьому протязі вона фіксується до стіни, як мінімум, кожен метр.

Система циркуляції фреону

Дещо складніше з підключенням мідних трубок. Їх акуратно, не допускаючи перегинів і заломів викладають по стінах. Для гнучкі краще використовувати трубогиб, але можна обійтися пружинної. В даному випадку теж слід уникати різких поворотів, але для того, щоб не перегнути трубки.

Порти на зовнішньому блоці виглядають так. На внутрішньому аналогічно.

З початку підключаємо трубки в внутрішньому блоку. На ньому з портів скручуємо гайки. У міру ослаблення гайок чується шипіння. Це виходить азот. Це нормально - азот закачаний, на заводі щоб внутрішньо не окислялись. Коли шипіння припиняється, виймаємо заглушки, знімаємо гайку, одягаємо її на трубку, після чого починаємо вальцювати.

Вальцваніе

Спочатку зніміть заглушки з труб і перевірте край. Він повинен бути рівним, круглим, без задирок. Якщо при нарізці перетин стало не круглим, скористайтеся калибратором. Це невеликий пристрій, який можна знайти в лобом магазині. Його вставляють в трубу, прокручують, вирівнюючи розтин.

Краї трубок протягом 5 см ретельно вирівнюють, після краю розвальцьовують для того щоб можна було з'єднати з входом / виходом блоків, створивши замкнуту систему. Правильність виконання цієї частини монтажу дуже важлива, так як система циркуляції фреону повинна бути герметичною. Тоді дозаправка кондиціонера знадобиться нескоро.

Розвальцьовування мідних труб для установки кондиціонера

При розвальцьовуванні трубу тримайте отвором вниз. Знову-таки щоб частинки міді Не допускайте потрапляння всередину, а висипалися на підлогу. У тримачі її затискають так, щоб стирчало 2 мм назовні. Саме так, ні більше, ні менше. Затискаємо трубку, ставимо конус розвальцьовування, закручуємо, докладаючи солідні зусилля (трубка толстостенная). Розвальцьовування закінчена, коли конус далі не йде. Повторюємо операцію з іншого боку, потім з іншою трубкою.

Ось такий повинен бути результат

Якщо раніше ви труби не вальцювати, краще потренуйтеся на непотрібних шматках. Край повинен виходити рівний, з чіткою безперервної облямівкою.

З'єднання з портом

Развальцованний край труби з'єднуємо з відповідним виходом, закручуємо гайку. Ніяких додаткових прокладок, герметиків і тому подібного використовувати не треба (заборонено). Для того і беруть спеціальні трубки з високоякісної міді, щоб вони забезпечували герметизацію без додаткових коштів.

Принцип з'єднання мідної трубки з портом кондиціонера

Докладати треба серйозне зусилля - близько 60-70 кг. Тільки в цьому випадку мідь розплющило, обожмет штуцер, з'єднання стане практично монолітним і точно герметичним.

Ту ж операцію повторюють з усіма чотирма виходами.

Вакуумирование - для чого і як зробити

Останній етап, яким закінчується установка кондиціонера своїми руками - видалення повітря і вологи, залишків аргону з системи. При монтажі вологе повітря з приміщення або з вулиці заповнює мідні трубки. Якщо його не видалити, він потрапить в систему. В результаті компресор буде працювати з більшим навантаженням, буде більше грітися.

Щоб виглядала траса акуратніше, її можна замотати алюмінієвим скотчем

Наявність вологи також негативно позначається на працездатності системи. Справа в тому, що фреон, яким заправляють кондиціонери, містить певну кількість масла для змащення елементів зсередини. Це масло гигроскопично, але наситившись водою, воно менш ефективно змащує нутрощі, а це призводить до їх передчасного зносу.

З усього цього випливає, що без видалення повітря працювати система буде, але не дуже довго і з можливими відключенням по перегріву (якщо є така автоматика).

Видалити повітря з системи можна двома способами: за допомогою вакуумного насоса або деякої кількості фреону, випущеного з зовнішнього блоку (він заправляється на заводі і має деякий надлишок фреону - про всяк випадок).

Метод «пшику»

На портах зовнішнього блоку відкручуємо заглушки клапанів (на фото вони позначені стрілками).

Відкручуємо кришки клапанів

Операції будемо проводити з нижнім портом (більшого діаметру), який стирчить перпендикулярно по відношенню до корпусу. Під кришкою знаходиться роз'єм під шестигранник, підбираємо відповідний за розміром ключ.

Під кришкою знаходиться клапан по шестигранник

Під кришкою знаходиться клапан з роз'ємом під шестигранник

Далі, цим ключем, на одну секунду повертаємо клапан на 90 °, повертаємо в попереднє положення. Ми впустили в систему трохи фреону, там склалося надлишковий тиск. Натискаємо пальцем на золотник, який знаходиться на тому ж порту. Цим ми випускаємо суміш фреону і знаходяться там газів. Натискаємо буквально на секунди. Част суміші повинна залишитися, щоб не запустити нову порцію повітря всередину.

Повторити можна 2-3 рази, максимум, другий раз можна повертати клапан, розташований вище. При трасі в 2-3 метра - можна 3 рази, при довжині 4 метри - всього два. На більше запасів фреону не вистачить.

Коли повітря практично знищений, на вихід з золотником (заправний) накручуємо заглушку, керуючі клапана (під шестигранник) відкриваємо повністю, запускаючи фреон в систему. Всі місця з'єднань промазуємо мильною піною щоб переконатися що вони герметичні. Можна запускати.

Вакуумний насос

Для даної операції необхідний вакуумний насос, трубка високого тиску, група з двох манометрів - високого і низького тиску.

Чи не відкриваючи клапанів на керуючих вентилях, до входу з золотником підключаємо шланг від вакуумного насоса, включаємо обладнання. Воно повинно працювати 15-30 хвилин. За цей час витягується все повітря, пари, залишки азоту.

Потім насос відключають, закривають вентиль насоса але не від'єднують і залишають ще хвилин на 15-20. Весь цей час треба спостерігати за показаннями манометрів. Якщо система герметична, зміни тиску немає, стрілки манометрів завмерли на місці. Якщо стрілки змінюють своє становище - десь є витік і її необхідно усунути. Знайти її можна за допомогою мильної піни і підтягнути з'єднання (зазвичай проблема знаходиться в місці приєднання мідних трубок до виходів блоків).

Вакуумирование кондиціонера за допомогою насоса

Якщо все нормально, не відключаючи шланг насоса, повністю відкриваємо клапан, який знаходиться внизу. Усередині системи чутні якісь звуки - фреон заповнює систему. Тепер в рукавичках швидко окручіваете шланг вакуумного насоса - з клапана може вирватися кілька крижаного фреону, а вам обмороження ні до чого. Тепер відкручуємо повністю клапан вгорі (де підключена більш тонка трубка).

Чому в такому порядку? Тому що при заповненні фреоном система знаходиться під тиском, яке швидко замикає заправний порт при від'єднанні насоса. Ось і все, установка кондиціонера своїми руками завершена, можна включати.

Справедливості заради треба сказати, що подібну операцію - вакуумирование - проводить тільки в Росії і найближчих країнах. У тому ж Ізраїлі, де кондиціонери працюють цілий рік, нічого подібного не роблять. Чому - питання для роздумів.